Читать «Мода с 1900 года» онлайн

революционная коллекция Кристиана Диора «New Look» вернула Парижу статус центра мировой моды. Гвоздь коллекции, костюм «Бар», состоял из жакета плотной посадки из натурального шелка шантунг и пышной плиссированной юбки из тонкой шерсти. Ниже суженной (за счет короткого корсета) талии жакет был слегка подбит, чтобы облегать бедра. Невероятно тяжелая юбка поддерживалась многослойной нижней юбкой из шелка и тюля.

Завершение военных действий означало постепенное возобновление досуговых мероприятий и праздников. В то время как Европе требовалось некоторое время, чтобы возродить свою индустрию одежды для отдыха, американские производители, имеющие опыт в производстве спортивной одежды, быстро выпустили новые линии. Одним из самых популярных предметов пляжной одежды, созданных в послевоенный период, стало бикини. Его выпустил французский дизайнер Луи Реар в 1946 году, вскоре после того, как США испытали атомную бомбу на атолле Бикини в Тихом океане. Раздельные купальники были далеко не новинкой, но миниатюрный размер модели Реара стал предметом общественной полемики. Можно сказать, что это нововведение ознаменовало начало революции в производстве одежды для отдыха и спорта, которая в конечном итоге позволила использовать потенциал синтетических волокон для производства всё более функциональной и утонченной одежды для активного отдыха.

После освобождения от немецкой оккупации Париж быстро восстановил свои позиции на вершине мировой моды. В 1945 году Театр моды (Théâtre de la Mode), передвижная выставка миниатюрных кукол из проволочных каркасов, одетых в наряды от-кутюр, возвестила о том, что парижская мода находится на подъеме (Илл. 140, 141). В некоторых нарядах возродились романтические стили из коллекций 1938–1939 годов, свидетельствующие о том, что дизайнеры понимали психологическую потребность в переменах и начали отходить от строгих силуэтов военного времени в сторону более мягких и удлиненных линий. В этот период лидерами в мире моды были два кутюрье: Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага.

139 Казенные демобилизационные костюмы были продемонстрированы британским солдатам в Египте в середине 1940-х годов на выставке ENSA (Ассоциация развлечений национальных вооруженных сил) в Гарнизонном театре в Каире. Стараясь извлечь максимум из пиджака регламентированного кроя с широкими лацканами, рядовые щеголяли нарядными носовыми платками в нагрудных карманах и радостно приподнимали шляпы, салютуя в честь мирного времени.

140, 141 Два миниатюрных манекена из Театра моды, передвижной выставки, организованной парижским Синдикатом высокой моды и показанной по всей Европе и Америке в 1945 и 1946 годах, с целью привлечь внимание к французской моде. На выставке было представлено более 150 каркасных кукол (ростом 68,5 см), одетых в одежду от-кутюр. В выставке приняли участие более 50 французских домов моды. Помимо тщательно сконструированных и пошитых нарядов, для каждого манекена были специально изготовлены миниатюрные парики и аксессуары: слева – летнее шифоновое платье в бирюзовую и белую крапинку от Люсьена Лелонга (президент Синдиката) и соломенная шляпка от Легру; справа – черный шерстяной ансамбль с широким набедренным поясом-кушаком с бахромой от Баленсиаги.

При финансовой поддержке миллионера, текстильного фабриканта Марселя Буссака, в конце 1946 года Диор открыл свой дом моды. Двенадцатого февраля 1947 года он выпустил свою первую – и ставшую легендарной – весеннюю коллекцию, состоявшую из двух линий: «Венчик цветка» и «8» (Илл. 138). Редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала эту коллекцию «New Look» («новый облик»), и благодаря ей Диор сразу же занял лидирующее положение в мире моды. Коллекция отличалась бескомпромиссностью: плечи были узкими, с плавными покатыми очертаниями; талия – тонкой, подчеркнутой нижним бельем, известным как «оса» или «гепьер»; юбки были невероятно пышными и доходили до икр. Большинство модных обозревателей восторженно восприняли эту роскошную, романтичную одежду. Однако, несмотря на свое название, такой облик был далеко не новым. New Look ознаменовал возвращение к узким талиям и широким юбкам исторических костюмов, особенно середины XIX века; также он отчасти напоминал балетный костюм; но своим решительным отрицанием стиля военного времени и нормированного потребления он давал благодарный сюжет для модной прессы и, как следствие, стал востребован у покупательниц. Пресса обсуждала плюсы и минусы такого дорогостоящего великолепия, требовавшего огромного количества ткани, когда материалы всё еще были в дефиците. Британские чиновничьи круги, возглавляемые тогдашним президентом Министерства торговли сэром Стаффордом Криппсом, ханжески осуждали новое веяние моды. Расточительный New Look раскритиковали как неуместную и безответственную попытку ограничить свободу женщин. Те, кто находится в авангарде моды, быстро переняли этот стиль, но потребовался еще год, прежде чем он проник на массовые рынки. Очаги сопротивления и протестов стали новостными сенсациями и в США, где клубы «Чуть ниже колена», выступавшие против New Look, вовлекли три тысячи членов по всей стране, прежде чем шумиха в конце концов улеглась. Однако коммерческий потенциал New Look в Америке разглядели и с энтузиазмом использовали. Этот стиль подстегнул развитие не только текстильной промышленности, но и производителей многочисленных аксессуаров. В знак признания в 1947 году Диор был удостоен престижной премии Неймана Маркуса в Далласе за выдающиеся заслуги в области моды.

Мода конца 1940-х годов была отмечена лихорадочной изобретательностью, но до появления в середине 1950-х годов Н-линии и платья-сорочки доминировали два силуэта. Первый включал в себя облегающий лиф, который акцентировал и четко очерчивал грудь, естественную линию плеч, узкою талию (часто стянутую поясом, и невероятно пышную юбку длиной от середины икры до щиколоток (поддерживаемую многослойными нижними юбками) (Илл. 143). Второй отличался только тем, что юбка была узкой, фасона «карандаш», с длинной шлицей или складкой сзади для удобства при движении (Илл. 144). В течение десятилетия Кристиан Диор постоянно менял фасоны, демонстрируя своей элитной клиентуре по двести моделей каждый сезон. Несмотря на то что в жизни он был застенчивым человеком, он осознавал и использовал рекламный потенциал освещения в прессе, а также финансовые выгоды от экспортных сделок и лицензионных контрактов. Давать названия коллекциям и отдельным моделям не было чем-то новым, но названий от Диора ждали с таким же нетерпением, как и новых силуэтов, которые эти названия описывали, становясь заголовками новостей и наживой копиистов. Послужной список Диора включает в себя следующие коллекции: «Зиг-заг» (1948), «Вертикаль» (1950), «Тюльпан» (1953) и знаменитые H-, A- и Y-линии 1954–1955 годов. Последней коллекцией перед его безвременной кончиной в октябре 1957 года было «Веретено». Одежда индивидуального пошива от дома Диор вручную создавалась высококвалифицированными сотрудниками ателье. Сменяющие друг друга привлекательные формы складывались за счет сложной, а иногда и чрезмерно усложненной конструкции. Внешние слои зависели от формообразующих оснований. Изысканно украшенные вечерние платья без бретелек держались на жестких конструкциях на косточках и нижних юбках из сетки. Поддержка богатого спонсора вкупе со стремительным успехом New Look дали Диору высокий старт, и теперь именно его имя прочно ассоциируется с модой 1950-х годов.

142