Читать «История моды. С 1850-х годов до наших дней» онлайн

и занимался там модным бизнесом в конце 1970-х годов. Первую коллекцию для женщин он показал в Париже в 1986 году как часть выставки венского дизайна в Центре Помпиду. В следующем году Ланг представил мужскую одежду и участвовал в показах и женской, и мужской одежды в соответствии с официальным модным календарем Парижа. В конце 1980-х он отказался от театрализованных показов, предпочитая демонстрировать свои коллекции на камерных шоу, которые он называл рабочими сессиями. Работа Ланга в 1990-х закрепила его фирменный стиль: лаконичные силуэты и ограниченная цветовая палитра с доминированием черного и нейтрального цветов и неожиданные включения предметов одежды ярких цветов. Узкие брюки для мужчин и женщин он предлагал носить с узкими же пиджаками, пальто и туниками, утонченными и минималистичными. Хотя он славился использованием «брутальных» материалов, таких как кожа и каучук, к концу десятилетия Ланг взял на вооружение и более нежные ткани. Из-за сотрудничества с фотографом Юргеном Теллером при создании рекламы и с художницей Дженни Хольцер при оформлении магазинов Ланг ассоциировался и даже считался частью мира современного искусства. В 1998 году, вместо того чтобы организовать дефиле, Ланг показал свою коллекцию в Интернете, представив новую схему для моды без границ.

Лагерфельд для Дома Chanel представил эти клетчатые ансамбли на подиуме, предложив избранному обществу гипертрофированные варианты базовых элементов Chanel.

Для своей коллекции весна/лето 1997 года Реи Кавакубо предложила измененные формы тела, окутанные тканью-стретч с классическим рисунком в мелкую клетку.

Иссей Мияке представил свой первый аромат L’Eau d’Issey в 1992 году, а в 1993-м запустил лейбл Pleats Please, выпускавший одежду с перманентными складками. Задачей его линии APOC (A Piece of Cloth), дебютировавшей в 1997 году, было избавление от излишних потерь материала при производстве одежды. Для этого предлагалось создавать трикотажную или тканую одежду по конкретным спецификациям того, кто ее будет носить. В своей особенно запоминающейся коллекции на весну/лето 1997 года Реи Кавакубо отказалась от темной свободной одежды, которую она обычно показывала, и предложила модели из ткани-стретч в мелкую клетку с внутренней набивкой. Коллекция Кавакубо в очередной раз бросила вызов привычным силуэтам. Платья были подбиты не в области бюста или по линии бедер — нет, подложенные подушечки образовывали выпуклости на плечах, на спине и в других неожиданных зонах. Джуниа Ватанабе (Junia Watanabe, род. в 1961 году) на протяжении нескольких лет был дизайнером линии Tricot лейбла Кавакубо Comme des Garçons. В 1992 году в той же компании он начал создавать дизайны под собственным именем, а в 1994-м запустил собственный лейбл, показав свои творения в Париже. Как и Кавакубо, Ватанабе держался на расстоянии от превалировавших трендов, концентрируясь на экспериментах с текстилем на теле. Выпускник Бунка Йошики Хишинума (Yoshiki Hishinuma, род. в 1958 году) показывал свои коллекции и в Париже, и в Японии и использовал современные и традиционные эффекты ткани, иногда в эстетике готов.

Дизайнеры: Британия

Британские дизайнеры оказывали важное международное влияние, и их революционные таланты пестовали несколько дизайнерских школ, особенно Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Именитые модельеры и бренды продолжали предлагать утонченную, элегантную моду. Коллекции Вивьен Вествуд углубили ее связь с британскими традициями. Anglomania сезона осень/зима 1993 года предложила радикальное переосмысление шотландки, твида, узора с ромбами и других элементов британского стиля. Вествуд часто сочетала изысканные детали кроя с утрированным, суперженственным силуэтом. Для коллекции Cut, Slash and Pull (весна/лето 1991 года) она разрезала одежду на манер XVI века. В других ее коллекциях были представлены круглые плоеные жесткие воротники и панье, а корсеты постоянно возвращались на подиум. В 1996 году Вествуд запустила линию мужской одежды в Милане. В 1990 и 1991 годах она становилась «Модным дизайнером года», по версии Британского модного совета, а в 1992 году была награждена орденом Британской империи. В работе Рифата Озбека просматривались различные влияния — от украшений американских индейцев до моделей всех цветов радуги, которые носили поклонники рейва. Озбек предлагал разнообразные и изысканные творения, обычно подчеркивающие фигуру. Родившаяся во Франции Николь Фари (Nicole Fahri, род. в 1946 году), бывший дизайнер French Connection, избегала театральности, предпочитая последовательную элегантность. Она предлагала облегающие платья-комбинации и одежду простого кроя из чувственных тканей, которые были популярны у широкого круга клиентов.

Александр Маккуин (Alexander McQueen, 1969–2010) окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Его дипломный показ в 1992 году сразу же привлек внимание, и коллекцию приобрела Изабелла Блоу. До учебы в колледже Маккуин работал на две фирмы с Сэвил-роу, а также в компании, шившей театральные костюмы. Этот опыт отточил его мастерство портного и знание истории моды. Недолгое время он работал на Ромео Джильи. В 1993 году Маккуин запустил собственный лейбл. В число его скандальных презентаций вошла коллекция 1995 года Highland Rape, которую показывали растрепанные модели в рваной одежде. Это был комментарий дизайнера к тому, как британцы относятся к шотландским горцам. Его брюки-бамстеры, открывавшие ложбинку между ягодицами, также способствовали репутации Маккуина как «плохого парня» британской моды. Несмотря на молодость (или, возможно, как раз из-за нее) и репутацию, Маккуина назначили главным дизайнером Дома Givenchy, где он проработал с 1996 по 2000 год, одновременно создавая дизайны для собственного лейбла. Маккуин славился своим точным знанием пошива, создания рисунка и мастерского процесса примерок. Он в отличие от многих других кутюрье, полагавшихся на собственные ателье в реализации их набросков, мог создавать одежду прямо на модели. Маккуин стал «Британским дизайнером года» в 1996, 1997 и 2000 годах. Театрализованные показы были важны для реализации его идей. В показе коллекции на весну/лето 1999 года он использовал промышленный пульверизатор с краской, который украшал платье, пока модель танцевала на подиуме. Маккуин завершил десятилетие памятным показом — для дефиле коллекции сезона осень/зима 1999 года он создал эффект снегопада и выпустил на подиум моделей в мехах и на коньках.

Сенсационная коллекция Александра Маккуина сезона осень/зима 1995 года Highland Rape отсылала к жестокой истории доминирования англичан в Шотландии. Она стала вехой в концептуальном подходе к модным коллекциям.

Ансамбль 1992 года от Джона Гальяно демонстрирует его типичную фантазию: сочетание веяний XVIII и XIX веков с элементами бурлеска. Огромная шляпа в стиле «Веселая вдова» скомбинирована с жакетом «металлик» с баской и трусиками.

Родившийся в Гибралтаре Джон Гальяно (John Galliano, род. в 1960 году) вырос в Лондоне. Он учился в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина и окончил его в 1984 году, показав дипломную коллекцию Les Incroyables. Она была посвящена Великой французской революции. Впоследствии модели коллекции выставили в витринах лондонского бутика Browns. Наряды были быстро распроданы, и это помогло Гальяно начать карьеру. Несмотря на признание и награды, включая звание «Британский дизайнер